撃たれたくないけど撃ちたいのよ

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前回リコイルスプリングについてあれこれやりましたが今回はメインスプリング（ハンマースプリング）。

こいつもブローバックに影響するスプリング。グリップの背面にあるスプリングハウジングの中に格納されていてハンマーにテンションをかける役割をしています。



弾を発射するとブローバックフェーズに入りスライドが後退、と同時にハンマーをコッキングするのですがストラットを介したスプリングのテンションはそのままスライドの後退動作の抵抗となります。

なのでメインスプリングが強すぎるとスライドの後退スピードが遅くなったり、スライドストップがかかる位置まで後退しなくなったりという現象が起き、逆に弱すぎてもいろんなトラブルが起きたり…と、なかなか気ムズカシイ思春期の中学生みたいなスプリングです。



で、コッキングでメインスプリングがどのくらい縮められているのかを調べるためストラットにマーキング、約６㎜ほど縮められていることが判明。



前回リコイルスプリングの強さを測定したのと同様の手法でメインスプリングの強さも測定してみました。　

用意したのは長さ5cm程のM4ボルトにナットを２つダブルナットで固定した物。



ボルトの先端でスプリングの上に乗っかっているプランジャーを６㎜押し込み、その時にかかる荷重を測定…しようと思ったのですが６㎜押し込むと2000グラムを軽くオーバーしてこの安物のはかりの上限を越えて測定不能…半分の３㎜押し込むことに。

なのでボルトに固定したナットは３㎜押し込んだ時にハウジングの穴の淵に当たる位置にしています。



カットして長さの違うメインスプリングの強さをそれぞれこの方法で測定。かなりいい加減な方法なので目安程度に思ってください。

結果リコイルスプリングと違って長さの違いはわずかなのに強さにエラく差がでました。

やっぱりメインスプリングは「太い」「硬い」「なんか黒い」と３拍子そろっているからか元々のレートが高いのでわずかな長さの差でもプリロード（初期荷重）に大きな違いが出るんでしょうねー。

ちなみに写真の一番上はまったくカットしていない純正スプリングで２号機にはコレが入っていました。

２号機は気温が下がりだしてからスライドストップがかからなくなっていたのですが少しだけ短くカットした「1500g」のスプリングに変更…あっさりスライドストップがかかるようになりましたよ…


…と、まぁ、こんな感じでリコイルスプリングとメインスプリングを調整してみましたがなかなか悪くない方法かと思います。レースガンカスタムでこの２つのスプリングをイジり出すと動作不良などを起こし沼にハマってしまいがちですがアバウトとはいえ数値でおおよその状態を把握できればトラブル解決の糸口にもなるかと思います。

他にももっと良い方法があるかと思いますが、ご参考までに。